Заметки о не вполне существенном

С 27 по 30 сентября я провёл четыре дня в Париже - точнее, два полных дня с кусочком вечера и кусочком утра. Я уже писал об этом в подзамочном посте, но сегодня, не вдаваясь в сугубо личные вопросы того, какую роль первая поездка в Париж 29 лет назад сыграла в моей сугубо внутренней жизни, я просто хочу поделиться визуальными впечатлениями.
Сегодня визуальных впечатлений будет ровным счётом 57. Не страшно?
Мне - не страшно. 29 лет Париж оставался моим первым городом на Западе, первым городом за пределами СССР и вообще первым открытием того, что за пределами объективно наблюдаемой реальности есть ещё другая реальность, в которую можно вполне реально попасть и вполне объективно её наблюсти. Остаётся им и сейчас, но в эту вторую поездку я закрыл целый ряд гештальтов, просто пройдя практически теми же маршрутами, что ходил в те незабвенные недели ноября 1990 года. В этом, открытом для всех, посте я не буду вдаваться в эти внутренние переживания. Просто визуальные впечатления. Просто виды. И несколько слов к каждому из них.
Ну что, отправляемся в путь?

Вечер прибытия. Я жил в этот раз на самой странной линии парижского метро - "семь-бис", 7B, странном ромбовидном отростке Седьмой линии в северо-восточной части города. Даже в часы пик на ней не так много народу, а уж после 10 вечера и вовсе никого не видно.

( Collapse )

Ранее: часть I, часть II
И знаете что? Очерк прямо в моих руках увеличился! Будет не три, а четыре серии. Сегодня - третья. И посвящена она исключительно одной, очень небольшой, но очень важной части Нового Орлеана: его историческому центру.

Из всех районов Нью-Орлеана меньше всего и от бурных событий истории прошлого века, и от урагана Катрина пострадал Французский квартал: он рано попал под охрану, как объект исторического наследия, и до него не дошла вода, так как он расположен чуть выше других, более новых (или более бедных) районов. Французский квартал - исторический центр города, по-французски Вьё-Карэ (Vieux Carré), Старая Площадь. От одного конца Вьё-Карэ до другого - всего пара километров: с одной стороны его замыкает авеню Эспланада и здание Старого Монетного Двора, Old Mint, а с другой - Канал-стрит с трамвайной линией, за которой высятся современные здания деловой части города. Вот вид на одну из последних перед Эспланадой улиц - Казарменную, Барракc-стрит, с балкона Старого Монетного Двора: в перспективе отчётливо видны высотки Центрального делового района.

Исторически, в XVIII веке, заселение городской территории шло, естественно, от реки. Постепенно более современная застройка появлялась чуть выше по склонам берегов Миссисипи, а более низинные места заселяла беднота. Сейчас в состав Французского квартала не включается всё, что находится между Миссисипи и Декатур-стрит, потому что там практически не осталось исторической застройки: до того, как в 1870 г. Миссисипи изменила своё течение, по этой улице проходила старая насыпь - плотина от наводнений, а ниже находились склады, пакгаузы и причалы. Сейчас исторические здания есть в основном на той стороне Декатур, которая дальше от реки:

( Collapse )

Ранее: часть I

Сегодняшнюю порцию фотографических впечатлений начнём прямо с кафедрального собора Нью-Орлеана.

Кафедральная базилика св. Людовика, короля Французского - Cathedral-Basilica of Saint Louis, King of France - построена в 1850 на месте более раннего католического собора 1789 г., который, в свою очередь, стоял на месте небольшой католической церкви 1718 г. С 1793 г. это кафедральный собор Архидиоцеза Нового Орлеана - старейшей в США непрерывно действующей епархии Римско-католической церкви. Он освящён во имя Сан-Луи - Людовика IX Святого, короля Франции в XIII столетии, того самого, что шесть лет воевал с неверными в Палестине, провалил Седьмой крестовый поход, с трудом выкупился из сарацинского плена, укрепил самодержавие во Франции, построил Реймский собор и сжёг в Париже двадцать два воза с изъятыми у парижских евреев Талмудами. Это первый французский король, канонизированный как святой. В Москве, кстати, тоже есть храм св. Людовика Французского - на Малой Лубянке.

Нью-Орлеан - город преимущественного католический. 35 процентов его жителей заявляют о своей принадлежности к католической церкви. Для сравнения: баптистов, доминирующих в других местностях американского Юга - 12 процентов, всех остальных протестантов (лютеран, методистов, епископалов, пресвитериан и т.п.) - около семи процентов, последователей православных и древлевосточных церквей - пять процентов... Тем не менее, в городе всегда были сильны традиции вуду - неоязыческого культа, в своём луизианском изводе развившегося из сохранённых африканскими рабами остатков племенных верований, на которые густо наложились внешние признаки народных католических культов святых, Мадонны и т.д. Конечно, нынешний вуду - это не могучий культ XIX века, собиравший на свои радения на берегу озера Поншартрейн до 12 000 адептов, чёрных и белых. Вуду двадцать первого века - это сувенирные куколки, амулеты "гри-гри" и баночки с якобы чудодейственными "снадобьями" в магазинах для туристов, а ещё - гадальщики, провидцы, предсказатели и "специалисты Таро", которые сидят вперемешку с уличными художниками на Джексон-Сквер прямо перед католическим собором. Предсказатели тут есть любого вида и рода: мужского, женского и среднего, вот как эта (это?). Если есть лишние 20-50 долларов, он(о) уж вам всё расскажет, ничего не скроет.

( Collapse )

Пришло, пришло время для фоторассказа о Новом Орлеане. Это будет большая серия, три выпуска, в среднем по 25 кадров каждая.

Четыре дня в этом необыкновенном городе были частью поездки, которую, так уж сложилось, мы называем Второй Большой Джазовой Экспедицией. Но в этом отчёте будут в основном видовые съёмки, а про джаз я пишу в "Джаз.Ру".

Нью-Орлеан - город тёплый. Снег выпадает здесь примерно раз в 15-20 лет и держится около одного дня. А уж на рубеже июня и июля, когда мы там побывали, в Нью-Орлеане очень жарко. Это не просто слова: почти стопроцентная влажность и 32-34 градуса Цельсия (выше 90 по Фаренгейту) при том, что солнце тут летом очень высоко - это же субтропики, 29° 57' северной широты, самое южное место, где я бывал на территории США. Выносить это трудно, но мы старались.

Он действительно очень сильно отличается от других американских городов. Всё-таки в состав Соединённых Штатов этот город, основанный французами в 1718 г., вошёл только в 1803 г., а до этого сначала был столицей Французской Луизианы, а с 1763 по 1803 принадлежал испанской короне, хотя французское население никуда не уезжало. Тут до сих пор кое-кто говорит в быту на французском, а в центре города большинство улиц помечено тремя названиями: современным английским, изначальным французским и испанским. Кстати, большинство старинных построек тут на самом деле испанские, а не французские.
С севера город ограничен огромным озером Пончартрэйн - именно оттуда в 2005 году хлынули воды потопа, вызванного ураганом Катрина, в результате чего было затоплено 80 процентов города, погибло полторы тысячи человек и сотни пропали без вести, а население в течение следующего года упало вдвое, от почти 800 до 390 тысяч: многие эвакуированные так и не вернулись, найдя более спокойные места. Но в центральной части города главная вода - это, конечно, великая река Миссисипи, которая охватывает исторические районы города полумесяцем с юга. Возможно, поэтому Нью-Орлеан так и зовут - Город Полумесяцем, Crescent City.

По Миссисипи ходит последний колёсный пароход - "Натчез", названный в честь жившего когда-то в Луизиане индейского племени натце. Нынешний SS Natchez именуют Девятым. Из первых восьми "Натчезов" семью пароходами, со Второго в 1846 по Восьмой, сгоревший в 1889, последовательно командовал один и тот же колоритный капитан, похожий на некоторых персонажей "Жизни на Миссисипи" Марка Твена - Томас Летерс; после пожара "Восьмой Натчез" был восстановлен, но ходил уже под командованием сына прежнего владельца, который погиб в 1896 году на нью-орлеанской улице в возрасте 80 лет из-за того, что его сбил велосипедист.
Нынешний пароход, Natchez IX, построен только в 1975 г., но при постройке использовались части исторических пароходов конца позапрошлого и начала ХХ веков - паровая машина и рулевое управление от "Клэртона", судовая рында от "Джей Ди Эйреса", выплавленная когда-то из 250 серебряных однодолларовых монет, а гудок служил когда-то на пароходе, впоследствии затонувшем на реке Мононгаэла в Западной Вирджинии.

( Collapse )

Прошу заметить: это утрированная фикционализация. Описана тенденция, а не конкретные имена/названия.

Один и тот же архивный слайд (ну, или негатив) выкладывается на большом международном историческом фотопортале. Описание историками США:

• На фото изображён прославленный хирург-проктолог Эдисон О. Вайсс, автор революционной методики "резекция Вайсса", с группой коллег или любопытных перед входом в какое-то здание, вероятно в России, Монголии или Китае. Около 1958.

Затем фото выкладывается на российском форуме, но оригинальное описание не приводится, потому что нашедший их на международном ресурсе российский энтузиаст не смог перевести подпись, кроме слов "Около 1958". Российские специалисты изучают кадр и пишут в комментах:

• Это Краснопервомайск. Название гостиницы - "Международная". Её построили в 1959.


• Не может быть 1958, на военном у левого края кадра форма образца 1974 г.


• Не может быть 1958, гостиницу построили в 1960 или 61 и первоначально она называлась "Краснопервомайская", а на кадре чётко видны нижние буквы вертикальной вывески - "...дная".


• Странно, что в кадре делают две автомашины "Победа", их уже не выпускали - возможно, частные? Тогда почему вокруг них стоят люди, как будто это им подали машины и они собираются куда-то ехать?


• Мужик у дверей гостиницы, возможно, иностранец: рубашек "баттен-даун" в СССР не продавали, разве только в комиссионных.


• У дверей гостиницы какие-то люди пялятся на иностранца, у него в руках журнал с иностранной надписью, видны буквы по-нерусскому.


• Почему у левой "Победы" зеркала от ГАЗ-12?


• Правая машина - не "Победа", а М-72.


• У моего дедушки "Победа" бегала ещё в 1978-79 годах.


• Это не "Победа", это М-72, их было сделано всего 4800 штук.


• Горьковский автозавод выпустил не 4800, а 4677 штук М-72, см. Википедию.


• Википедия - не источник! Всякий, кто пользуется Википедией для проверки информации - незрелый осёл!


• Ты маму свою поучи информацию проверять.


• Между прочим, моя мать была Заслуженным Учителем РСФСР.

(продолжение на втором экране, но туда уже никто не переходит)

Я поступил на факультет журналистики МГУ им. Ломоносова 35 лет назад, в 1984 году. Я был одним из самых младших на курсе - мне было 16 лет.
Это означает, что в текущем месяце основная масса поступивших в один год со мной - те, кто не уходил в академический отпуск, кого не забрали (как меня) в Вооружённые силы СССР, кто вообще доучился до конца - отмечает 30-летие выпуска.
Вчера, 7 июня, я сходил - впервые за 30 лет - на встречу выпускников, точнее "абитуры-1984", потому что сам-то я с этим курсом занимался только в 1984-86, потом была служба в ВС, ну а потом я учился уже совсем с другими людьми и на передний план выдвинулись уже не формальные связи (курс, группа, специальность), а неформальные - в моём случае доминировавшая над всем работа в Музыкальном центре МГУ на Ленинских горах, поглощавшая значительную часть моего времени, сил и внимания с 1989 по 1992 годы.
Много фото не делал - поначалу потому, что непосредственно "у Лома" (у памятника основателю университета Михайле Васильевичу Ломоносову, стоящему перед зданием журфака) сначала узнал только двоих... троих... ну, в общем, до шести дошло. Ощущение было очень странное. Некоторых наиболее "медийных" однокурсников (например, Дмитрия Быкова, с которым мы изредка видимся) не было. Большую часть тех, кто был, я не видел с конца 1980-х. Сказать, что они изменились - ничего не сказать, да я же и сам изменился: в те годы я весил килограммов на 15 (или 20?) меньше, волосы у меня были вьющиеся и, мнээ, не такие редкие, а бороды и вовсе не было никакой (тем более седой, как сейчас).

( Collapse )

В Нью-Йорке в возрасте 87 лет умер Крис Альбертсон (на фото он в радиостудии в середине 1960-х) -- биограф великой блюзовой певицы Бесси Смит, разрушивший целый ряд мифов о её жизни и особенно смерти. Для читавших мою книгу "Блюз. Введение в историю": Альбертсон - это тот самый исследователь, которому перестали подавать руку в передовых кругах американской левой интеллигенции. Перестали за то, что он доказал: императрица блюза погибла в 1937 г. не оттого, что её не приняли в больницу для белых после автокатастрофы в предутренних сумерках на шоссе у Кларксдейла, штат Миссисипи. Просто полученные ей травмы были слишком тяжелы. Но миф, созданный марксистом-миллионером Джоном Хаммондом, оказался слишком живуч, так как гениально угадывал чаяния передовых кругов левой интеллигенции. И не только американской: миф этот в конце 70-х нашёл себе место даже в книжке советского пропагандиста Феофанова "Музыка бунта", из которой я, тогда 11-летний, черпал первые сведения об истории американской музыки.
Разрушение удобных мифов - неблагодарная работа. Но как же она важна...
подробности

22 апреля 2019: представляю плоды трудов - написанную мной главу об истории джаза в России в монументальном томе под редакцией профессора Франческо Мартинелли «История европейского джаза: музыка, музыканты и их аудитория в историческом контексте». Книга (и моя глава внутри) вышла в свет в сентябре 2018 г. на английском языке в издательстве Equinox (Великобритания). Представление состоялось в Институте современного искусства в рамках моего доклада на международной научной конференции «Искусствоведение в контексте других наук в современном мире: параллели и взаимодействия». Доклад был озаглавлен так: «Историография российской джазовой сцены: сохранить, изучить, рассказать всем». За приглашение выступить на конференции -- большое спасибо, профессор Григорий Консон!

(фото © АНО "Культурные люди")
Книга на сайте издательства «Эквинокс» (стоит, конечно, немилосердно)

С одной стороны, на сегодняшний день примерно вот так.

С другой стороны - есть ряд сложностей.
При создании карты можно отметить Палестинскую автономию, что я и сделал: это не отражено ни в каких документах, я даже паспорт не показывал при пересечении административной границы, но я был в Бейт-Лахме, т.е. Вифлееме. При этом Палестина - частично признанное государство, причём одни страны признают её как государство Палестина, а другие - как "Палестинскую национальную администрацию".
Но отметить Транснистрию - Приднестровскую Молдавскую Республику - нельзя, а я там был. Я отметил Молдову, и в Молдове я тоже был. Но по факту в ту поездку в 2001 г. я побывал не в одной, а в двух разных странах, только одна международно признанная, а другая - полностью непризнанная.
Далее. Что делать с Грузией, Абхазией и Литвой?
Строго говоря, это два международно признанных независимых государства и одно частично признанное (как считают в России) или непризнанное (как считают в остальном мире). Но в Литве я побывал ДО того, как она стала независимым государством. Она была тогда частью СССР, гражданином которого я тогда был.
Я трижды был в Абхазии, которая тогда тоже была частью СССР. Мало того, она была частью Грузии, то есть Абзахской Автономной ССР в составе Грузинской ССР! То есть, получается, я бывал в Грузии. Но я никогда не бывал в независимой Грузии, а когда Грузия стала независимой, Абхазия от неё кроваво отделилась. На "основной" же территории Грузии я не бывал и тогда, когда она была частью СССР - только в Абхазской Автономной ССР. То есть, получается, я... нет, я вообще не понимаю, что тут получается.
Ещё с одной стороны при отметке США отмечается также и Аляска, но я не был на Аляске.
В общем, без поллитра не разобраться, а я же ещё и не пью. Но тут тоже всё сложно.